Route 66 - Notas de viagem VIII

14-6-2007 - 3.º dia na estrada

Ontem andamos às voltas em Oklahoma City e anteontem andámos de carro uns míseros 185 km. São, pois, dias de que não se pode dizer que tenham sido na estrada. Hoje sim. Mais de 600 (que acabam por ser quase setecentos) quilómetros haviam de levar-nos até Tucumcari, já no Novo México, com breve atravessamento do Texas.
As paragens planeadas incluiam Clinton e Elk City, ainda no Oklahoma e McLean e Amarillo no Texas.
Em Clinton, cidadezinha com menos de 10 mil habitantes (menos de 30.000 no County) que, pomposamente, se intitula Hub City of Western Oklahoma, há coisas que são vulgares na América mas a que não estamos habituados: Há uma Câmara de Comércio que suporta o site a partir do qual se pode aceder a quase tudo o que interessa na cidade. Pode-se requerer na internet uma licença de construção. Há mais de vinte igrejas pertencentes a mais de uma dúzia de confissões diferentes, incluindo a católica e há o Oklahoma Route 66 Museum. Este era o objectivo da paragem e a expectativa não foi defraudada. Carros e bombas de gasolina antigas, objectos diversos, muitas fotografias, mapas gráficos e textos explicativos e um video no pequeno auditório, informam-nos sobre a história da epopeia que foi a construção da rua principal da América.
Elk City e McLean não deixaram recordações que aqui possa registar, ía eu a escrever. Nestas alturas o melhor – que a memória não chega para tudo -, é rever os apontamentos e as fotos. E lá estão:

Em Elk City, num complexo impecavelmente tratado, todos os edifícios que recordam os primórdios do território do Oklahoma. Um museu ao ar livre. Uma cidade de cowboys como as conhecemos do cinema, não fora agora estar tudo arrumado, limpo, relvado.

McLean tem, além do museu do arame farpado que não vimos e da primeira bomba de gasolina construída no Texas pela Phillips 66, o Red River Steak House, onde almoçamos bem num lugar preservado acompanhados de um grupo de motards. Ainda antes, mal acabados de entrar no Texas, paramos em mais um Tourist Information Center que deveria fazer corar os que em Portugal tratam de turismo: espaçoso, acolhedor, toneladas de informação gratuita à disposição dos viajantes. Pela informação recolhida e porque uma pequena volta por Amarillo não os nos convenceu a ficar mais tempo e porque no Texas o relógio atrasou uma hora, decidimos que tínhamos tempo de sobra e resolvemos descer cerca de 30 quilómetros para um auto-tour pelo Palo Duro Canyon (Texas State Park). Saímos de lá já ao anoitecer, mas valeu bem a pena e deu para ver que também na gestão de parques naturais temos ainda muito para aprender. E para participar. Uma boa parte do trabalho é, ali, feito por voluntários.
Regressámos a Amarillo e retomamos a I40 para mais cerca de 200 km.

Da estrada vislubramos o Cadillac Ranch, ícone da pop art mas a paragem foi em Adrian, The Midpoint of Route 66. A acreditar no cartaz, 1139 milhas separavam-nos de Chicago e outras tantas de Los Angeles. O café estava fechado com o aviso de que abria e fechava quando dava na telha ao proprietário.

Na fronteira do Novo México fizémos uma breve saída da estrada para circular pela pequena e agora cidade fantasma de Glenrio, onde o único sinal de vida era uma estação de serviço constuída 100 metros ao lado de uma outra abandonada.

Chegámos a Tucumcari noite escura onde, após um jantar de que já falei a propósito de mosquitos, nos esperavam (por 22 dólares a cada um) camas confortáveis das quais, no dia seguinte pelas 7H00, teríamos de saltar para mais uma jornada comprida.

Notícias

Route 66 – Notas de viagem VII

Tirando alguns jornais gratuitos (o Metro é igual mas vem agrafado como uma revista. Cada número do Village Voice tem mais anúncios de serviços sexuais que uma semana inteira de Diário de Notícias e também com muitas – as mesmas – fotografias coloridas) que os americanos têm numas caixas metálicas perfiladas na borda do passeio – os pagos também estão em caixas idênticas, alinhadas na mesma correnteza, mas que só abrem contra a introdução das necessárias moedas – a nossa relação com a comunicação social resumiu-se ao automatismo de ligar a televisão nos quartos dos hotéis. Partimos cheios de vontade de ouvir música nas longas horas de viagem e fomos carregados com uma caixa de CD’s. A verdade é que ouvimos um e as rádios não foram suficientemente apelativas para que nos calássemos a ouvi-las. A paisagem lenta. O olha! viste? A atenção às pequenas coisas que iam desfilando perante os nossos olhos ávidos. Um road runner fugidio tal como o seu irmão Bip Bip dos desenhos animados. Aqueles ratos que ficam de pé a mirar atentos em redor. E nós, como eles, com vontade de ver tudo, sobrepuseram-se a qualquer desejo de informação mediada.
Ficou, pois, só a televisão. Lá, como cá: Novelas e telenovelas. Novelas para hispãnicos onde só há hispãnicos. Soap operas com famílias negras. Novelas, telenovelas e soap operas com histórias de brancos e intérpetres brancos. Directos de desgraças. O Weather Channel que também prefere as trovoadas ao bom tempo e tem diariamente de inventar modo de encher 24 horas. E a CNN.
Desgosto. Espanto. Incredulidade. Eu que estava convencido que a CNN era o rigor em forma de ecran, colmeia de reporteres oportunos, corajosos e objectivos dou com quê? Com a TVI em inglês.
A Paris Hilton que é uma espécie de Cinha Jardim lá do sítio, mas mais rica, mais nova e, tenho de o reconhecer, mais feia, tinha-se deixado prender já nem me lembra bem porquê.
Vai daí, uma pessoa levantava-se, ligava o aparelho e lá estava na CNN: reportagem de exterior, a menina a entrar na prisão, a menina a sair da prisão, depoimentos de advogados, de celebridades várias, do motorista e do jardineiro e do jardineiro que nada sabia do assunto e só estava a jardinar quando a Paris por alí passou. Chegava-se ao hotel há noite e imaginava-se que todo o dia teria sido assim. Mais directos, mais entrevistas a quem nada tinha a dizer sobre o assunto, mais depoimentos com ar sério como se de coisa séria se tratasse, debates em estúdio.
Terminou tudo, como sabemos, no Larry King.
Vista na América, a CNN parece-se estranhamente com a TVI.

Route 66 - Notas de Viagam VI

11-6-2007 - 2.º dia na estrada

Como previsto no plano traçado, às 8h00 era tempo de estar sentado ao volante e iniciar a viagem que hoje ía ser longa. Segundo o MapQuest, 668 Km e 7H20 de condução haviam de nos levar até Tulsa, OK, com paragens em Carthage e Joplin, ambas ainda no Missouri.
Acabámos, como noutro lado expliquei, por nos demorarmos em Cuba e, também, em Spingfield (onde almoçámos no George Steak Restaurant, os quatro por $25,00) e, mais ainda, em Carthage. Estamos em pleno palco da Guerra Civil: Em Cuba, Springfield, Carthage e todo o Missouri travaram-se violentas batalhas que hoje se recordam em museus, memoriais, bibliotecas e desfiles.
A ana conduziu pela 1ª vez.
Desde Chicago que o Weather Channel nos vinha avisando que havia uma tempestade que assolava o Kansas e o Oklahoma e, depois, o Missouri e se dirigia para Leste. Não demos por ela que terá passado por nós na noite anterior enquanto dormíamos mas, chegados a Tulsa, lá estava na televisão o costumado repórter estérico excitado, a ampliar o fenómeno e as pequenas cheias e a entrevistar velhinhos desdentados. O único testemunho que vimos com os nossos olhos foi nos arredores de Carthage e era constituído por dois americanos patuscos, de pronúncia cerrada e quase incomprensível que pescavam bem dispostos na estrada, tentando apanhar algum peixe distraído que tivesse vindo no transbordo do Kellogg Lake.
Carthage tem uma arquitectura muito interessante com um valioso e, por estas bandas, raro conjunto de edifícios de pedra, construídos na viragem do Séc. XIX para do Séc. XX e já hoje, na sua maioria, incluídos no National Register of Historic Places. Importa visitar o Carthage Historic Square, em torno da Jasper Couty Couthouse e fazer o Victorian Home Driving Tour. Não é preciso perguntar a ninguém. Também aqui há um Convention and Visitors Bureau, onde abundante e qualificada informação está à disposição gratuita dos visitantes.
Mais 25 Km andados e estamos em Joplin. A paragem não tinha razão especial, apenas estava no caminho e o plano indicava que, de Springfield a Tulsa iríamos pela Route 66 olhando as pequenas povoações que se sucediam, para chegar ao destino às 17H00. Demos uma volta e seguimos, a caminho do Oklahoma. Chegámos a Tulsa mais tarde que o previsto, está bom de ver, mas ainda a tempo de jantar, não muito bem mas ridiculamente barato, no Captain D’s seafood kitchen.

Ted Drewes Frozen Custard

Route 66 - notas de viagem V

9-6-2007 - Primeiro dia na estrada
Levantámo-nos às 6H30 da manhã, com um sol radioso que, aliás, já ía alto e saímos de Chicago mergulhando na Interstate 55 com o propósito de seguir até Springfield. Quem diz que o Alentejo é plano nunca andou por estas bandas, anotei no caderno. O Illinois é plano. Plano e verde, plano e verde durante centenas de quilómetros. Paramos em Pontiac para esticar as pernas e fizemos o nosso primeiro troço da Route 66, onde o João se estreou a conduzir. Em Bloomington um engano obrigou-nos a dar umas voltas suplementares. Aproveitei para, numa estação de serviço, fazer o que já devia ter feito antes: obter o mapa oficial das estradas do Estado.
Por estas alturas já estava quase convertido às virtudes das mudanças automáticas e convencido de que conduzir nos EUA é muito fácil. Tudo à mesma velocidade, tudo muito certinho, tudo muito bem sinalizado. Sem sinais, diga-se. Os sinais de trânsito nos Estados Unidos são poucos, muitas vezes substituídos por placas onde, simplesmente, se escreve o que o condutor deve ou não deve fazer. O mais curioso de todos e frequente é, aliás, escrito em letras garrafais no próprio alcatrão PEDXING, cujo significado só o João descobriu: Pedestrian Crossing. Estranho para um português é o facto de os semáforos estarem, em geral, colocados depois do cruzamento. Mas a adaptação foi muito fácil e, poucos cruzamentos depois, já estávamos todos convencidos de que a medida é inteligente. Tem, pelo menos, duas vantagens: pode-se virar à direita com o sinal vermelho e o nome das ruas transversais está quase sempre bem visível numas placas verdes e compridas colocadas no mesmo suporte do semáforo.
Chegados a Springfield fomos direitinhos ao Cozy Drive In. Trata-se de um dos estabelecimentos clássicos da Route 66, cheio de turistas, de memorabilia da Route 66 e de Harley’s estacionadas à porta, num cenário que se há-de repetir ao longo da viagem. O Cozy Dog é bom mas as batatas fritas que o acompanhavam tinham um ar perfeitamente desgraçado, moles e negras, como se tivessem sidos feitas em óleo usado vezes de mais. Não há álcool. Há uma coisa pavorosa chamada Bier Route 66. Sabe a qualquer coisa parecida com elixir bocal. Na generalidade dos restaurante americanos não há alcool. Parece que para vender alcool é precisa uma licença especial e, de qualquer modo, na maioria dos Estados é, de todo, desaconselhável cheirar alcool quando se conduz. No illinois, por exemplo, exceder a taxa máxima de alcoolémia permitida nos condutores é motivo para penas duras que podem incluir a cassação da carta, um ano de prisão e $2000 dólares de multa
Springfield (terra de Lincoln) é uma cidade estranha. Capital do Illinois, funciona de segunda a sexta. Hoje é sábado e, por isso, está deserta de políticos e de funcionários e só os turistas lhe dão alguma animação. O Capitólio, onde fizémos uma visita guiada e Barak Obama lançou a sua candidatura presidencial, é um edifício muito interessante, na sua traça neoclássica, de planta em cruz, com cúpula central, semelhante a diversos Capitólios que se podem encontar em outras capitais de Estado americanas. A loja do museu Lincoln (aqui tudo parece girar à volta de Lincoln) tem tudo à venda, até pedaços de madeira, certificados e numerados, da casa de Lincoln. Em frente há uma antiga estação de comboio da Amtrak, impecavelmente recuperada. Bonitinha, mas parece Walt Disney. Eu nunca diria que se tratava de uma estação de comboios. Deviam ter deixado um bocado de linha para orientar os distraídos.
Chegámos cedo ao Motel que tinhamos reservado em St. Louis North. A par do de Hollywood foi o pior Super 8 que conhecemos. Os quartos até nem eram maus e pareceram limpos mas a alcatifa do Hall de entrada que é ao mesmo tempo recepção, sala de estar e sala de pequenos almoços, essa, não via uma limpeza decente há demasiado tempo.
A fim da tarde fomos até St. Louis. O Busch Stadium estava a abarrotar de gente. A Lena descobriu no Route 66 Dining & Lodging Guide que tínhamos comprado na Amazon para ajudar a planear a viagem que, em Chipewa, a sul de St. Louis, há uma gelataria a não perder. Encontrámo-la com facilidade. Grande espectáculo. Em volta de uma pequena casa de madeira com um balcão dando directamente para a rua, com uns taipais levantados à maneira das roulotes de couratos no Campo Grande em dia de futebol, dezenas e dezenas de pessoas, famílias inteiras, a comer gelados servidos em enormes copos de papel encerado. Gelados bons, aliás. Foram o nosso jantar. O Ted Drewes Frozen Custard merece bem a estrela (worth making plans to visit) que o Route 66 Dining & Lodging Guide lhe atribui.